вопросы по макросъёмке

[Казакъ]

вот

[dmitrii.sv]

я уже написал выше

[dmitrii.sv]

сори за не мое дело, что у вас за мухи на стекле

[dmitrii.sv]

оч аккуратно протрите обьектив чем нибудь без ворса

[Fancol]

фокус по максимуму, диафрагму на макс, исо по мин, много света и будет четко

[dmitrii.sv]

фокус по максимуму, диафрагму на макс, исо по мин, много света и будет четко

эти обьективы на концах мылят, фокус максимум 50мм.ах да забыл: в настройках фотика режим фокусировки обязательно по центру

[AzimuT]

По поводу макросъёмки "зеркалкой".
Штатный (китовый) объектив не самый лучший вариант для съёмки. В идеале приобрести сугубо макро-объектив. К сожалению, в линейке Никон не подскажу, так как юзаю Кэнон и советские объективы на м42-резьбу (Волна-9,Индустар-61 Л/З МС и др.)
Но всё же...
Есть в каждом фотомагазине в продаже макро-кольца. В том числе и на Никон. Есть с сохранением автофокуса (подороже) и без автофокуса (дешевле, но выставлять экспо-пару (выдержка+диафрагма) придётся в ручную и в ручную фокусироваться.
Вообще для макросъёмки лучше всего - ручная фокусировка, так как на автомате при съёмке с рук - как раз и будет получаться 20 дублей...
На объективы есть также различные макро-фильтры (они же называются Close-UP) (+1 +2 +4 +8 +10 диоптрии, хотя бывают и другие варианты). Китайские наборы насадочных линз не всегда дают хорошую картинку, поэтому лучше купить подороже от известных произодителей. Чем больше диоптрий на фильтрах, тем меньше фокусное расстояние и тем сложнее фокусировка. Поэтому крайне желательно применять штатив.
Если снимаете на советские объективы через переходник, то вам помогут удлинительные макро-кольца на резьбу м42, которые вкручиваются между камерой и объективом. Также вариант - использовать макро-мех на м42.
Также следуют учитывать, что если макро-кольца без чипов (или поддержки автофокуса), то вы не сможете управлять диафрагмой (она будет максимально открытой, а это не всегда хорошо для макро-съёмки). И интеренете есть пару "около-вандальных" способов зафиксировать диафрагму с выкручиванием объектива с нужной диафрагмой на включенной камере. Но это на свой страх и риск.
Для супер-макро можно применять реверсивные кольца на объектив, с помощью которых объектив крепится к камере передней линзой. Также есть кольца для объединения двух объективов в один макро-объектив. Но там уже зачастую получается почти микроскоп...
Также учитывайте, что все кольца снижают освещенность кадра, т.е. значения экспопары будут отличны от тех, если бы снимали без колец. Поэтому нужно подсвечивать объект съёмки, иногда несколькими источниками света. Способов много - от настольных ламп, до обычных и кольцевых макро-вспышек.
Также для борьбы с тенями я бы рекомендовал сделать или купить лайт-куб.
В идеале - не нажимать спуск пальцем и снимать при поднятом зеркале, чтобы не было паразитных вибраций - этому помогут дистанционный пульт для камеры или таймер в самой камере. Плюс штатив : )

По поводу ББ (баланса белого). Его нужно перед съёмкой отстраивать на белом листе при подготовленном к съёмке свете или снимать в авто-балансе в формате RAW (расширение файлов .NEF)а потом выставить вручную при конвертации файлов на компьютере. Мне второй вариант ближе и проще. А ещё есть серые карты и экспонометры в помощь...
Настоятельно рекомендовал бы снимать в raw-формате. Лучше потратить пару-тройку вечеров на обучение конвертации, чем мучаться с бб при формате jpeg.
Не стоит забывать и о том, что одна фотография может по разному отображаться на различный устройствах (если она не sRGB). А ещё есть калибровки монитора и IPS-мониторы.

По поводу фото. На первом фото - видно, что оптическая ось объектива была не перпендикулярна снимаемому объекту - размыт низ медальона. Если объектив перпендикулярен, то резкости по всему полю можно добиться даже на открытой диафрагме. И снимать лучше со штатива с поворотной головой.
Так как источники света условно точечные или чуть больше, то на фото видна тень, которая не всегда кстати. Попробовать от неё избавиться можно рассеивателем на вспышку, направлением вспышки на белый потолок, изменением расстояния до объекта и положения источника света, размещением перед источниками света белой ткани или бумаги (своеобразный рассеивающий фильтр, но тогда обычно нужно увеличивать или мощность источника света или настройки экспо-пары в камере).

Вот как-то так объять необъятное...
Надеюсь, что помог больше, чем запутал.

[dmitrii.sv]

По поводу макросъёмки "зеркалкой".
Штатный (китовый) объектив не самый лучший вариант для съёмки. В идеале приобрести сугубо макро-объектив. К сожалению, в линейке Никон не подскажу, так как юзаю Кэнон и советские объективы на м42-резьбу (Волна-9,Индустар-61 Л/З МС и др.)
Но всё же...
Есть в каждом фотомагазине в продаже макро-кольца. В том числе и на Никон. Есть с сохранением автофокуса (подороже) и без автофокуса (дешевле, но выставлять экспо-пару (выдержка+диафрагма) придётся в ручную и в ручную фокусироваться.
Вообще для макросъёмки лучше всего - ручная фокусировка, так как на автомате при съёмке с рук - как раз и будет получаться 20 дублей...
На объективы есть также различные макро-фильтры (они же называются Close-UP) (+1 +2 +4 +8 +10 диоптрии, хотя бывают и другие варианты). Китайские наборы насадочных линз не всегда дают хорошую картинку, поэтому лучше купить подороже от известных произодителей. Чем больше диоптрий на фильтрах, тем меньше фокусное расстояние и тем сложнее фокусировка. Поэтому крайне желательно применять штатив.
Если снимаете на советские объективы через переходник, то вам помогут удлинительные макро-кольца на резьбу м42, которые вкручиваются между камерой и объективом. Также вариант - использовать макро-мех на м42.
Также следуют учитывать, что если макро-кольца без чипов (или поддержки автофокуса), то вы не сможете управлять диафрагмой (она будет максимально открытой, а это не всегда хорошо для макро-съёмки). И интеренете есть пару "около-вандальных" способов зафиксировать диафрагму с выкручиванием объектива с нужной диафрагмой на включенной камере. Но это на свой страх и риск.
Для супер-макро можно применять реверсивные кольца на объектив, с помощью которых объектив крепится к камере передней линзой. Также есть кольца для объединения двух объективов в один макро-объектив. Но там уже зачастую получается почти микроскоп...
Также учитывайте, что все кольца снижают освещенность кадра, т.е. значения экспопары будут отличны от тех, если бы снимали без колец. Поэтому нужно подсвечивать объект съёмки, иногда несколькими источниками света. Способов много - от настольных ламп, до обычных и кольцевых макро-вспышек.
Также для борьбы с тенями я бы рекомендовал сделать или купить лайт-куб.
В идеале - не нажимать спуск пальцем и снимать при поднятом зеркале, чтобы не было паразитных вибраций - этому помогут дистанционный пульт для камеры или таймер в самой камере. Плюс штатив : )

По поводу ББ (баланса белого). Его нужно перед съёмкой отстраивать на белом листе при подготовленном к съёмке свете или снимать в авто-балансе в формате RAW (расширение файлов .NEF)а потом выставить вручную при конвертации файлов на компьютере. Мне второй вариант ближе и проще. А ещё есть серые карты и экспонометры в помощь...
Настоятельно рекомендовал бы снимать в raw-формате. Лучше потратить пару-тройку вечеров на обучение конвертации, чем мучаться с бб при формате jpeg.
Не стоит забывать и о том, что одна фотография может по разному отображаться на различный устройствах (если она не sRGB). А ещё есть калибровки монитора и IPS-мониторы.

По поводу фото. На первом фото - видно, что оптическая ось объектива была не перпендикулярна снимаемому объекту - размыт низ медальона. Если объектив перпендикулярен, то резкости по всему полю можно добиться даже на открытой диафрагме. И снимать лучше со штатива с поворотной головой.
Так как источники света условно точечные или чуть больше, то на фото видна тень, которая не всегда кстати. Попробовать от неё избавиться можно рассеивателем на вспышку, направлением вспышки на белый потолок, изменением расстояния до объекта и положения источника света, размещением перед источниками света белой ткани или бумаги (своеобразный рассеивающий фильтр, но тогда обычно нужно увеличивать или мощность источника света или настройки экспо-пары в камере).

Вот как-то так объять необъятное...
Надеюсь, что помог больше, чем запутал.

все это хорошо, но дохера делов

[AzimuT]

dmitrii.sv, это верхушка айсберга профессионализма, как и в любом другом деле... Делов, как говорите - много, но и результат будет на порядок выше.

Интересные находки нужно снимать правильно, а не на мыльницу-телефон на подоконнике у окна.

[dmitrii.sv]

dmitrii.sv, это верхушка айсберга профессионализма, как и в любом другом деле... Делов, как говорите - много, но и результат будет на порядок выше.

Интересные находки нужно снимать правильно, а не на мыльницу-телефон на подоконнике у окна.

человеку просто нужно снимать более менее качественные снимки.зачем ему фильтры и роу.просто помощь на начальном уровне, понравится поидет дальше осмысливать и изучать, и все.